Kako zgraditi natančen mehanski model sončnega sistema: 11 korakov (s slikami)

Pozdravljeni, jaz sem Khush, sem študent na A-stopnji, ki študira oblikovanje izdelkov v Združenem kraljestvu in to je moj zadnji projekt v šoli. Neverjetno bi bilo, če bi pustili komentar za moje delo. Za študente, ki študirajo oblikovanje izdelkov za svoje A-stopnje, morate narediti projekt za zadnje leto. Večina študentov se je v svojem letu odločila, da bo naredila kos pohištva ali kaj podobnega, osebno sem mislil, da bi bilo tako zabavno, zato sem na tej spletni strani pogledal, kako bi me navdušil nad tem, kaj narediti. Sem prišel čez nekaj modelov, podobnih tem in so mi dali navdih, da se to na moj izdelek. Tukaj je nekaj povezav do nekaterih modelov, ki so me navdihnili:

http: //www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Pr …

http: //www.instructables.com/id/8-Planet-Motorize …

http: //www.instructables.com/id/Solar-System-Orre …

Vse to je neverjetno navodilo za branje, zato vam priporočam, da jih preverite. Rad bi povedal, da sem kljub temu, da so bile to moje navdiha, ustvaril svoje razmerje med orodji in oblikovanjem. Poskrbel bom za povezavo do CAD delov. Vsak korak proizvodnje je iz mojega zapisa proizvodnje, zato se opravičujem za vse dele, ki jih je težko prebrati.

Nekatere ključne funkcije vključujejo:

• Revolucije vseh planetov so točne do 99,3%
• Velikosti planetov so pomanjšane na S '= Ln ((S / 10 ^ 3) / 2) * 10 v mm
• Polmeri krogov planetov so skalirani na D '= Log (D) * 150 mm
• Motoriziran je z zemeljsko orbito, ki traja 30 sekund

Dobave:

1. korak: Materiali in oprema

Imam srečo, da grem v šolo z uspešnim oddelkom DT, tako da sem imel dostop do profesionalne opreme.

Materiali:

• Litje aluminija
• 10mm aluminijasta cev (300)
• 8mm Mild Steel Bar (330)
• 5 mm črna akrilna plošča (600 x 300)
• 8-milimetrski akrilni list (600 x 300)
• 5mm medenina bar (1,1 m)
• 3mm srebrna jeklena palica (120mm)
• http: //www.amazon.co.uk/Reversible-Reduction-Elec …
• http: //www.amazon.co.uk/gp/product/B0746CK175/ref …
• http: //www.amazon.co.uk/gp/product/B07CWLGNJ5/ref …
• http: //www.amazon.co.uk/Toggle-Switch-SODIAL-Posi …
• Konektorji lopatic
• Spajka
• http: //www.shapeways.com/product/KEE55AKJW/solar -…
• http: //www.amazon.co.uk/Crystal-Photography-Lensb …

Oprema:

• Kovinska stružnica
• Rezkalni stroj
• Pas za brusenje
• Laserski rezalnik
• Hack Saw
• Orodje za striženje in stiskanje žice
• Spajkalnik
• Oprema za litje peska
• Scribe

Korak 2: Razmerja prestav

Da bi dosegli razmerje prestav, sem začel z ugotovitvijo orbitalnega obdobja vsakega planeta v zemeljskih letih in uporabiti to kot podlago za ustvarjanje "želenih" razmerij med vsakim od zaporednih planetov. Po tem sem uporabil poskus in napako, da bi našel številke zob za vsako prestavo, da bi jih čim bolj približal želenim razmerjem. Prav tako sem uporabil poskus in napako za skaliranje razdalj in planetov.

3. korak: Lasersko rezanje zobnikov

Postopek:

Za orožje sem se odločil, da poprskam z mat akrilno črno barvo, tako da bi lahko lasersko graviral na njej in bi imel dober estetski videz. Da bi to naredil, sem s krpo obrisal akrilni kos, da sem odstranil prah, ga položil pod ventilator v dobro prezračevanem prostoru. Svoj prvi sloj črne barve sem uporabil. Dovolil sem, da se posuši in nanese moj drugi sloj, da se prepričam, da je vsak sloj tanek in pokriva celotno področje. Udarci na drugi plasti so bili pravokotni na prvo, da bi dobili najboljšo pokritost. Nanesel sem 4 sloja in pustil, da se vsaka posuši. Med časom sušenja sem oblikoval orodja in roke na računalniku. Pri ustvarjanju prestavnih razmerij sem moral uporabiti poskus in napako, da bi dosegel razmerje čim bližje realnemu razmerju in uporabil orodjarno za izdelavo orodja s pravim številom zob. Uporaba pametnih dimenzij je bila zelo koristna, saj sem lahko ustvaril popolne meritve. Vsa orodja so bila združena na SolidWorks z ustreznimi razmerji in popolnoma delala skupaj. To pomeni, da so orodja, ki sem jih oblikoval, popolna za izdelek, dokler je trenje na vrtiščih minimalno. Upoštevala sem velikosti ležaja in centralno gred ter ustrezno naredila luknje. Vse svoje zobnike sem pretvoril v delovno risbo 600 mm s 300 mm, merjeno z razmerjem 1: 1. Naročil sem vse dele in jih shranil kot .dxf risbo. Potem na techsoft, sem uvažal risbe iz datoteke .dxf in naredil moje končne spremembe. Uporabil sem orodje za črke, da bi označil vsako orodje. Prva številka predstavlja planet, ki ga premika od zunanjih planetov do notranjih planetov. Druga številka predstavlja število v vlaku zobnikov. Na techsoftu mi je ostalo le še oštevilčenje, kar pomeni, da sem imel manj negotovosti pri merjenju, saj je orodje za pametne dimenzije samo na SolidWorks. Vse svoje dele sem shranil na USB in ga prenesel na prenosni računalnik za laserski rezalnik in ga odrezal. Čeprav je ustvarjanje orodja trajalo več kot 2 uri, je pretvarjanje orodja v techsoft trajalo le nekaj sekund. To je veljalo tudi za roke za vsak planet, saj je bilo ustvarjeno na enak način na SolidWorks in pretvorjeno v techsoft. Ko je lasersko rezanje zobnikov, čas, potreben, da se celoten list reže, je bil 41 minut, da bi naredili in roke je trajalo 32 minut. Čeprav je bila ročna datoteka manjša od zobniške datoteke, sem izrezal roke na 9mm motnem akrilu, medtem ko so bili zobniki odrezani na 5mm črni akril.

Alternative:

Opremo bi bilo skoraj nemogoče narediti ročno, tudi s predlogo, vendar bi to vzelo ogromno časa in potrebna natančnost ne bi zadoščala kot laserski rezalnik. Orožje je bilo možno narediti tudi ročno, lasersko rezanje pa je pomenilo, da lahko naredim kul prostor.

4. korak: Izdelava kalupa za litje peska

Postopek:

Naredil sem Solidworks design, da vidim, kako bi sloji trikotni kosi 12mm MDF šli skupaj in kakšne bi bile dolžine za vsak trikotnik. Uporabil sem te dolžine, da bi na laserskem rezalniku zaženil še eno CAD zasnovo. Črne črte so bile uporabljene za rezanje in ti kosi so bili poslani na laserski rezalnik. Ko ta laserski rezalnik razreže koščke, sem uporabil moznik in PVA lepilo, da sem jih sestavil skupaj. To je bilo veliko lažje, saj je vse, kar mi je ostalo, storiti, je bilo brusiti vse robove navzdol pod enakim kotom, da sem ustvaril pobočje, ko sem uporabil brusilnik. Tako je bil ta postopek veliko hitrejši, plesen pa je bil oblikovan v 2 urah. Po tem sem uporabil blok za brušenje za krivljenje robov, tako da bi bilo lažje peskanje litega in brusnega papirja z naraščajočim zrnjem, da se gladi vse površine. Po gladkem nanosu sem nanesla plast laka, saj je odporna na vlago iz peska v litju peska in jo posušila s sušilcem za lase. Na vsako stran sem nanesla še 2 plasti in z brusnim papirjem z visokim peskom odstranila oznake madežev.

Alternative:
Dobra alternativa bi bila 3D tiskanje osnove iz ABS-a in brušenje robov, da bi odstranili plastične linije, vendar to ni bilo mogoče, saj 3D-tiskalnik v šoli ni natisnil velikosti te velikosti.

5. korak: litje v pesku

Postopek:

Da bi izdelali aluminijasto podlago, sem izvlekel peskovnik in dve polovici peskovnika. Najprej sem postavil spodnjo polovico držala za pesek (povlecite) navzdol, nato pa sem v sredino položil podstavek in posipal prah za razdeljevanje po celotnem dnu lesa in podstavku. Potem sem uporabil krtačo, da sem se prepričal, da je bil prah za ločevanje enakomerno položen. Po tem sem uporabil sito za posipanje s peskom plast peska na vrhu kalupa in okrog škatle. S prsti sem stisnil vrh plesni in okoli roba. Po tem sem moral nadaljevati z dodajanjem gomil peska, ki so ga stisnili po vsakem sloju s kladivom, tako da sem ga razbijala, dokler se pesek ni več premikal. S tem sem nadaljeval, dokler se pesek ni nabiral na vrhu. S ploščato kovinsko palico sem se zlekel s peska in ga nato počasi dvignil (pazil, da pesek ne pade ven (ne bi smel, če je pesek dovolj stisnjen)) in ga znova obrnil. držalo za pesek (prevleka), nalepite kalup za vodilo in dvižni vodnik v bližini osnovnega kalupa na nasprotnih straneh v pesku in na vrhu poškropite več prahu. Ponovno sem enakomerno brušil prah za razdeljevanje na kalupu in pesku. Po tem sem škropil in stisnil več peska v objem. Dodal sem pesek in skupaj potiskal pesek. Ko sem popolnoma napolnila vleko in se popolnoma spopadla, sem izvlekla dvižnik in tekač, dvignila vrh in ga postavila na stran ob strani. Potem sem v bazo izvrtala majhno pilotsko luknjo in poskrbela, da držim roko čim bolj stabilno in zategnil dolg vijak v podnožje. se je pojavila pri polivanju aluminija in ponovnemu zagonu tega procesa. Uporabil sem lopatico, da sem ustvaril pot od votle plastike držala motorja do luknjic in dvižnih lukenj in uporabil čopič, da sem odstranil ohlapen pesek in spustil zgornjo polovico nazaj. Tehničar DT je ​​nato skozi tekač potisnil staljeni aluminij in ga vstavil v votlino, dokler ni videl aluminij, ki je prišel na drugo stran v drogu. Da bi končali, smo čakali, da se ohladi (približno 2 uri), ga izvlekli in odrezali presežek aluminija z žago. Za čiščenje robov sem rahlo uporabila smirkovino, da bi robove rahlo poravnala in ga polirala z mokrim in suhim papirjem, da bi bila zelo gladka.

Alternative:

Namesto peščenega litja aluminijaste podlage, sem lahko uporabil CNC mlinček skupaj z velikim kosom aluminija, da sem dobil gladkejši končni izdelek, vendar bi to pripeljalo do preveč odpadkov, zaradi česar bi bila neprimerna za višjo stopnjo izdelave in šola ne t dejansko imajo CNC mlin. Alternativni materiali so baker, medenina ali bron za hladno zlato ali oranžno barvo, vendar imajo te kovine zelo visoko tališče v primerjavi z aluminijem.

6. korak: Rezkanje

Postopek:

Z mojim odlitkom, dnom je bilo še vedno zelo grobo, da ga popravim, ga vstavil v mizo miznega stroja in ga pritrdil na posteljo rezkalnega stroja. Ročico "z-osi" sem porinil tik nad kos in navalil x-os, tako da je bil kos desno od mlina. Obrnil sem stroj in obrnil kolo "y-osi" navzgor in navzdol, da bi narisal črto v kovinski kos, nastavil kolo "x-os" za naslednji zavoj in se pomaknil naprej in nazaj s "y-osjo" "ročaj." Ta postopek sem ponovil, dokler nisem šel čez cel vrh. Kolo „z-os“ sem zavrtel za del obrata in ponovil postopek mletja, to pa sem počel, dokler ni bilo celotno dno. Ko je osnova postala ravna, je to olajšalo obračanje robov z enakim kotom kot pri kalupu, toda tokrat, da bi odstranili vse pomanjkljivosti v procesu litja.

Po tem, ko je bilo to storjeno, mi je ostalo le, da označim, kje bi bile luknje v držalu motorja za motor in palico. Da bi to naredil, sem uporabil ravnilo in trikotnik za prepolovitev vseh robov, da bi našel središče, to moram storiti na obeh straneh, saj bi ena stran držala centralno gred, druga pa bi morala obkrožiti motor. Strgala sem črte s pisalom in središče je prelomilo vsako križišče za luknje. Rezkalni stroj sem poravnal na sredino vpetega ulitka in vklopil stroj, uporabil sem 20mm bit za luknjo za motor in 10mm bit za centralno gred. Kolo "z-osi", ki je bilo približno 25 polno obrnjeno, sem počasi zavil, da sem ustvaril luknjo, ki je bila globoko 25 mm za motor, in približno 15 popolnih zavojev za centralno os. Da bi povezali te luknje, sem rezkal 8 mm luknjo, da je vreteno motorja varno prešlo.

Za mletje ploskev za povezovalne gredi sem vstavil celotno dolžino jeklene palice v vpenjalo in jo zategnil, tako da je bil pritrjen na mizno klado na postelji rezkalnega stroja. S pomočjo ročajev je bil kos premaknjen tako, da se je samo dotaknil mlina na koncu, ročaj na "x-osi" pa je bil nastavljen na nič, kar je zagotovilo natančno 5 mm od konca palice. Vreteno "z-osi" sem navijal navzdol tik nad ukrivljeno površino, 5 mm od konca. Obrnil sem se na rezkalni stroj in šel naprej in nazaj na kolesce "y-osi" in nato obrnil ročico "z-osi" 1, ponovil sem ta postopek 5-krat in izklopil rezkalni stroj, uporabil mikrometr za preverjanje debelino in nato še eno prestavo s ploščatimi luknjami, da jo preizkusimo, če se palica ne prilega v luknjo, sem se v majhnih korakih mleta po ravnini do točke, kjer orodje popolnoma zdrsne na palico. S palice sem vzel palico in odrezal 15 mm od konca z žago. Z odrezanim kosom s ploskvijo na eni strani zategnem kos z grobim koncem, obrnjenim navzven v držalo. Mlin sem prinesel, da se je samo dotaknil grobega konca in vklopil stroj, šel sem naprej in nazaj po "y-osi", medtem ko sem "x-os" v majhnih količinah prilagajal, dokler ta stran ni bila ravna. Ponavljala sem postopek mletja ploskve na tem kosu, nato pa sem ta postopek ponovila osemkrat za vsak povezovalni kos. Za mletje dolge ploskve na centralni gredi nisem mogel uporabiti kleščnega bloka, zato sem uporabil primež za mizo in vzporednice, da bi ohranil raven. Vendar pa je bil glavni postopek mletja stanovanja enak, ko sem šel v majhnih količinah do točke, kjer je ustrezal eden od nosilcev orodja. Postopek mletja je trajal 1 uro in pol, medtem ko je postopek mletja motornega nosilca trajal 1 uro.

Alternative:

Za bazo, bi lahko to storil popolnoma z lasersko rezanje plasti akril in jih pritrdite skupaj namesto vlivanja in rezkanje vse luknje v pravilnih mestih. To je bilo morda bolj uporabno za držanje vsakega dela skupaj, ker bi laserski rezalnik lahko upošteval prostor, vendar barva ne bi imela kovinske teme ali ravnoga roba na ta način.

7. korak: Vrtanje

Postopek:

Za 8-milimetrsko pogonsko palico, ki gre skozi centralno gred z ravnim na enem koncu, sem sredino drugega konca označil s središčnim udarcem in ravnilom. Izmeril sem vreteno motorja, da bi ugotovil, kakšna je velikost luknje, ki je potrebna za motor, da se prilega v vozni drog. Postavil sem palico v stružnico z oznako zunaj približno 50 mm stran od glavnice glavne zaloge. Na konici sem zategnil vpenjalno glavo z 4-milimetrskim svedrom. Ko je bilo vse to varno, sem obrnil kolo, da ga približam jeklenici in se obrnil na stružnico. Ko se je moj bar vrtel, sem navijal sveder na konec palice do 15 mm in ga vrnil nazaj. Vstavil sem motorno vreteno v luknjo na palici, da bi preveril, ali je luknja popolna za vsak primer in bila je. Potem sem z uporabo ravnila in sredinskega udarca ponovno označil luknjo za vijak M4, s katerim bi šel v notranjost motorja. Postavil sem palico v V-bloku in pritrdil blok V na mizno mizo na stebrnem svedru. Vstavil sem 1/8 svedra v vpenjalno napravo stebra in jo zategnil. Šola ni imela 3,2 mm svedra za luknjanje M4 lukenj, tako da je bilo to najbližje. Obrnil sem se na stebrno vrtanje in vrtal sem naravnost v bar do točke, kjer sem lahko videl bit v luknji, ki je nastala na stružnici, neposredno pred tem, ko je bit dobil na drugo stran. Vstavil sem motor in ga pritrdil z vijakom.

Za noge, lasersko izrežem tri noge z isto tehniko kot prej na 8mm akril. Uporabil sem kombinacijo kvadratov, da bi našel kot vsakega kota držala motorja in uporabil to za risanje mojega modela. Po laserskem razrezu sem uporabil trajni marker, da obarvam rob luknje za povezavo z bazo. Po barvanju robov na treh delih, sem uporabil ravnilo, pisar in inženirjev kvadrat, da sem iz središča dolge strani. Ko sem na vseh delih označil sredinske črte, sem svoj kos postavil na vzporedno letvico in upošteval debelino vzporednika in sredino širine akrilnega kosa (4 mm), uporabil sem višinski merilnik višine sredino noge. Vsak kos vstavil sem v primež in središče je preluknjalo, da sem dobil točno sredino luknje. Na stolu stebričnega svedra sem postavil kotno ploščo z G-sponko in nato G-akrilnim kosom na kotno ploščo. Usmeril sem to v vrtanje in zategnil 4mm sveder v vpenjalo. V vsako od svojih kosov sem izvrtal luknjo in jih nato oštevilčil. Za označevanje luknje v držalo motorja za noge, sem odrezal približno 15 mm od 4mm žeblja in jo strdil, da sem ustvaril udarec. Da bi jo strdila, sem se na področju toplotne obdelave obrnila na baklo in segrela žebelj v modrem plamenu na češnjevo rdečo. Ko je žebelj začel svetiti, je tehnik prinesel malo lončka z vodo in z dolgimi kleščami za nos potegnil kos in ga spustil v vodo, da se popolnoma ohladi. Nogo sem poravnala z enim od robov nosilca motorja in vtaknila udarec. S pomočjo učitelja in tehnika, je eden držal nogo in podlago na mestu, drugi je držal kos kovinskega droga na udarcu in sem udaril palico, da bi označil luknjo na kosu, oštevilčil sem nogo na stran in jo ponovil za vsako stran. Prilagodil sem kot mize stolpnega svedra in izvrtal 1/8 lukenj v vsaki označeni luknji za noge. Označil sem luknje za vijake, ki držijo motor na mestu in izvrtal sem 1/8-te luknje, toda z mizo pri 0 ° za luknjo vzporedno z dnom podnožja.

Alternative:
Lahko bi izvrtal luknjo za vreteno s stebrnim svedrom, vendar bi to zahtevalo veliko dlje časa za nastavitev za enako stopnjo natančnosti kot stružnica.

8. korak: Obračanje, tapkanje in rezanje navojev

Postopek:

Za luknje, ki sem jih izvrtal v podnožje za noge in držal motor, sem se odločil, da se dotaknem lukenj. Za to sem začel z M4 konusno pipo in jo zategnil v ključ za pipe. Kos sem dal v primež in poskrbel, da sem se dotaknil pravokotno na površino celote. Za luknjanje, sem obrnil ključ v luknjo za 360 ° v smeri urinega kazalca in nato 180 ° nazaj v nasprotni smeri urinega kazalca. Šel sem nazaj, da odstranim material iz luknje in naprej, da naredim nit globljo. Ko sem prišel do konca s koničasto pipo, sem ponovil postopek z vtičem, da je bil ta definiran, tako da je vijak čvrsto privit. Vtaknil sem vse luknje, ki sem jih potreboval, na podnožje in luknjo za vijak v osrednjem vretenu. Po tapkanju teh lukenj sem uporabil vijak M4, da bi preveril, kako močna je bila pipa in se prepričala, da niti nisem odvzela niti, tako da predolgo tapnem na isto mesto.

Po tem sem moral narediti majhne vijake, ki bi jih lahko obrnil ročno, da bi pritrdil noge na podnožje, ker ni bilo dovolj prostora za uporabo izvijača z navadnim vijakom. Za to sem zategnila palico premera 10 mm v vpenjalo kovinske stružnice. Obrnil sem se na stružnico in s pomočjo orodja, ki je bil obrnjen, naredil rob ravno tako, da sem vreteno naprej / nazaj (y-os) zavrtel vse do obraza in hrbta. Nato sem z uporabo istega orodja obrnil kolesce y-osi nazaj na ukrivljeno površino, ki se ga je samo dotaknil in obrnil osi osi x navzdol in nazaj. Kolo y-osi sem obrnil v drugem majhnem prirastku in ponovil rez s kolesom x-osi. Ponavljal sem ta postopek pri majhnih meritvah, da zavrtim palico na 4 mm v premeru, da bi jo lahko navaril in tako lahko šel v luknjo M4, ki sem jo uporabil. Po obračanju konca navzdol sem uporabil gumijasti delček na 5 mm navznoter za oprijem, da sem lahko zategnil vijak v podnožje. Izvlekel sem aluminijasto palico in odrezal konec z žago, nato pa jo zopet obrnil z stružnico in spet obrnjenim orodjem. Ta postopek ustvarjanja vijakov sem ponovil še 2-krat za vsako od nog. Za medenine roke sem odrezal 5 mm palice v vsako določeno dolžino z žago in obrnil konce navzdol na isti način s stružnico. Potem s pomočjo grezilice, ugreznem konec in uporabim 2 mm sveder, ki sem ga vrtal na koncu.Končni konec je omogočil lažje držanje planeta na mestu in luknjo, tako da sem lahko potegnil M2 vijak skozi planet in palico za izdelavo zlepljenega spoja.

Naslednji del je bil navijanje narebrenih vijakov in medeninastih palic za planete. Medeninasto palico je bilo treba navariti na M5 in narebričene vijake je bilo treba navojno pritrditi na M4. Proces navojev je precej podoben procesu točenja, saj vključuje vrtenje ključa 360 ° v smeri urinega kazalca in nato 180 ° v nasprotni smeri urinega kazalca. Zategnil sem kladivo M5 v stojalo za matrico in obrnil ne-vgreznjen konec na 20 mm medeninaste palice. Poskrbel sem, da bo mazilo brezhibno uporabljeno, saj je bil medenina precej trda kovina na nit. Nito sem preveril s krilato matico, vendar sem ugotovil, da je nit preozka. Zategnila sem še dva vijaka, ki sta bila nameščena na stojalu matice, da bi bila nit tesnejša in preoblikovala medeninaste palice, da bi bila nekoliko ohlapnejša. Ta postopek sem ponovil z vsako medeninasto palico in nato z narebričenim vijakom.

Korak 9: Sestavni del 1 - Padec

Postopek:

To je eden od zadnjih korakov, ki sem jih naredil s svojim izdelkom. Vsako luknjo sem lupil, lasersko rezal vsako orodje in prerezal stanovanja, kjer sem jih potreboval. Za začetek sem najprej naredil zunanjo verigo. Da bi to naredil, sem dal eno od 3mm jeklenih kosov s ploskvami v sredino ležaja 10 mm zunanjega premera. Ta ležaj se prilega v držalo vsakega od segmentov mehanizma. Z uporabo sistema številčenja I, ki sem ga lasersko vtisnil na orodje, sem na obeh koncih ploščatega droga postavil zobnike .2 in .3 na sredino - vendar ne preveč tesno, da bi se zobniki prosto vrteli. Uporabil sem 2 del Araldite za lepljenje dela povezovalne gredi z zobniki. To sem naredil za vsakega od njih in jih pustil čez noč, da zdravim.

Za planet sem v 2mm luknjo na dnu vsakega planeta vstavil vijak M2 in uporabil Araldit, na vsako od planetov sem čisto nalepil na ustrezno medeninasto palico in pustil lepilo, da se strdi čez noč. Odstranil sem odvečno lepilo z zobotrebcem in krpo ob strani, da bi zagotovil gladkost, preden je lepilo pravilno nastavljeno.

Za vezje, sem pogledal gor na google, kako žico dpdt stikalo za obrniti motor in žično v skladu s sliko. Sem se prepričajte, da bi motor, da se prepričajte, da je moj vir energije ni bilo treba upreti za motor, tako da bi bilo moje vezje zelo preprosta. Na stikalo sem priključil 12-voltni vtič in ga priključil na motor s krokodilskimi sponkami. Preveril sem povezavo in vklopil stikalo, da bi preveril, ali je motor obrnjen.

Za centralno gred in osnovo sem ponovno uporabil Araldite, da sem oba dva kosa pritrdil skupaj in ju pustil, da se strdi skupaj z zunanjimi zobniki. Za notranjo prestavo sem nalepila .1 in .4 na obeh straneh planetne roke z Aralditom z 19mm ležajnim notranjim in M10 matico in vijakom, da jih povežem in zategnem. Naslednji dan, potem ko so bili vsi ti ozdravljeni, sem začel sestavljati, prvo roko sem potisnil z orodjem navzdol vse do dna. Ležišče je bilo tesno na centralni gredi, zato sem moral izrezati kos kartona in ga položiti na vrh roke, preden sem ga s kladivom in ostankom cevi spustil na dno. Nato sem naslednji zunanji zobniški mehanizem in nato naslednjo planetno roko znova in znova ponavljala ta proces do zadnje roke. Noge sem pritrdil s predhodno izdelanimi ročno privitimi vijaki in z motorjem v 8mm jeklenem pogonskem gredu, ki ga je pritrdil z vijakom. Uporabil sem krokodilske sponke za žico motorja in jo položil skozi centralno gred. Na ploskvi pogonske gredi sem vklopil primarno gonilo in vklopil motor, da vidim, če se vsi zobniki obračajo.

Po pritrditvi motorja v podstavek s tremi vijaki za to in vklopom motorja se nič ne premakne. Izklopil sem motor in izklopil pogonsko orodje, da bi sistem ročno obrnil, da bi preveril, kje bo problem. Ugotovil sem, da je preveč trenja med notranjimi zobniki in centralno gredjo, to je lahko bilo zato, ker sem lasersko prerezal luknjo v prestavi do 10 mm in aluminijasta palica je bila nekoliko večja ali pa luknje niso bile pravilno poravnane pri lepljenju.

To je bil velik problem. To je pomenilo, da moram vse razstaviti in ponovno izvesti osrednji mehanizem. Izvlekel sem zgornjo prestavo in poznejše roke ter zunanje povezave, vendar se zobniki, ki so bili prilepljeni na spodnje roke, odlepijo. Spoznala sem, da ne morem uporabiti lepila v svojem mehanizmu, ker ga ni bilo tako dobro, kot bi moralo imeti.

Namesto, da bi poskušali odstraniti vsak del po kos, sem rešil vse dele, ki jih ni bilo treba popraviti, tako da so bile roke samo z zobniki, ki so bili pritrjeni na srednji osi. Razsekal sem centralno gred, tako da sem lahko odstranil ležaje in roke ter pri tem uničil osrednjo prestavo. To je pomenilo, da sem moral ponovno popraviti vse centralne zobnike in centralno gred, ker ti niso bili rešljivi.

Korak 10: Sestavni del 2 - dvig

Proces

Po velikem neuspehu sem začel s popravljanjem orodja, zato sem ponovno odprl svoj techsoft design in prekopiral osrednjo prestavo v novo datoteko. Povečal sem premer vsake luknje za 0,25 mm na vseh delih, ki naj bi bili na centralni gredi, in postavil še eno luknjo s premerom 4 mm 15 mm od središča za vsako od .1 zobnikov in luknjo 3.25 mm 4 .4. Laser sem prerezal nove zobnike iz 5 mm črnega akrila, ki se je uporabljal za druga orodja. Z rokami sem položil ležaj in spravil eno od novih 0,1 prestave na eno stran (ni bilo pomembno, katera stran) in uporabila matico M10 in vijak, da ju preuredim. Postavite roko na strojni vzvod stebričnega svedra in izvrtajte 4 mm luknjo v roko z enakim postopkom kot moj prejšnji korak, nato pa z grezilom ubodite 4 mm luknjo na .1 prestavi. Z luknjo M4 sem z luknjo M4 potisnil luknjo za odprtino 3,25 in sestavil kose roke z vijakom z vijakom M4. Večje premerne odprtine za prestavne ročice na centralni gredi so pomenile, da je le ležaj v stiku s centralno gredjo, kar zmanjšuje trenje v veliki meri. Prav tako sem moral obnoviti centralno gred, da bi to naredil, sem ponovil postopek rezkanja na 10 mm rezanem traku na pravo dolžino z žago. Ta postopek je bil enak postopku mletja, opisanem v prejšnjih diapozitivih, in sem ga ponovno zlepljal z bazo z Aralditom po odstranitvi starega kosa.

Po tem sem našel še eno težavo. Po postopku rezkanja je bila centralna gred v notranjosti vdolbljena z majhnimi zarezami, tako da je bila uporna s pogonskim drogom. Da bi popravili to, sem dala pogonsko gred v ročni vrtalnik in jo pokrila z diamantno lepilno pasto. Postavil sem podstavek in osrednjo palico v navpično mizo in s pomočjo vrtalnika vrtal sem premer obeh jaškov, tako da sta oba postala trenja. Notranji premer centralne osi se je povečal, premer pogonske gredi pa se je zmanjšal, tako da ni bilo več stika. Nekajkrat sem šel skozi, da bi bil popoln in očistil vse odpadke in diamantno spojino s krpo.

Prav tako sem se odločil, da izdelam 1mm distančnike iz HIPS-a, da se prepričam, da so roke rahlo dvignjene nad zunanjo prestavo, tako da niso trčile. Na tehniko sem narisal te podložke in lasersko rezanje, pri čemer je bilo potrebno zagotoviti, da je notranji premer 11mm, zato ni povzročil trenja s centralno gredjo. Po tem sem bil pripravljen na obnovo. Motor sem ponovno vstavil na pogonsko gred z navojnim vijakom in nato z nadaljnjimi 3 vijaki pritrdil motor v podnožje. Noge sem znova prilepil na podlago na pravem mestu z ročnimi vijaki. Prvo roko sem zložila z orodjem, zdrsnila je trdno, vendar povsem samo na ležaj, tako da se je prosto vrtila in ni mi bilo treba pritrditi.

Za povezavo z zobnikom 1.1 sem spustil zunanjo zobniško povezavo z orodjem 1.2 na dnu in 1.3 na vrhu. Potisnil sem Uranovo roko in ponavljal z 2.2 zobniško povezavo navzdol. Poskrbel sem, da sem med vsako komponento dal pranje. Ta postopek sem ponovil vse do 8,3 na vrhu in se prepričal, da ni nobenega upora, ki bi obračal roke. Postavil sem 8,4 pogonsko gonilo na ravno pogonsko gred in priključil krog s krokodilskimi žicami. Na palice planetov sem povezal roke z vijaki na obeh straneh navojnega dela in na vrhu postavil sonce. Stisnila sem stikalo, delovalo je! Še vedno je bilo nekaj težav, tako da se je motor občasno upočasnil in pospešil, vendar je bilo to določeno s pršenjem zobnikov in gredi s silikonsko mastjo. Preklopil sem stikalo v nasprotno smer, planeti pa so se obrnili v nasprotni smeri urinega kazalca. To je bil ponosen trenutek.

Nato sem se osredotočil na vezje. Za to sem namesto krokodilskih sponk zamenjal žice in lopatice za stikalo in spajkanje na motorju. Za konektorje z lopaticami sem odstranil žice in upognil konce, jih vstavil v spike in uporabil orodje za stiskanje na rdeči bit. Priključke sem potisnil na stikalo. Za spajkanje sem segreval spajkalnik in stopil nekaj spajka na koncu, nato sem žico speljal v luknjo enega od sponk motorja in uporabil spajko. To sem ponovil tudi za drugi terminal. Če se želite povezati z napajalnikom, moram samo priviti žico z vijakom. Diagram bom prikazal na naslednji strani. Nekaj ​​toplote sem zavila okoli žic, ki so se povezovale z motorjem in uporabljala toplotno pištolo. Oblikoval sem in lasersko razrezal škatlo iz 3mm črnega akrilnega stekla, da bi lahko namestil elektroniko na strani, tako da stikalna omarica ne bi motila dejanskega izdelka. Očistil sem vse svoje kose in proizvodnja moje orreacije je bila končana.

11. korak: Pregled

Ta projekt je bil fantastičen izziv in priporočam, da naredim takšen projekt, saj sem se to zelo zabaval. Želim se opravičiti, kako dolgo je vsak korak in kako je včasih težko slediti, vendar se lahko brez težav odločite za ta projekt in ga spremenite na kakršenkoli možen način. Prav tako bi bilo čudovito, če lahko pustite komentar, ki daje nekaj konstruktivne kritike ali svoje misli o tem, da bi lahko uporabil v mojem delu. Najlepša hvala.

Tekmovalec v
Epilog X Contest